Скачать

История костюма и прически

Филиал ГОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» в г. Оренбурге

Контрольная работа № 1

специальность «Парикмахерское искусство и дизайн прически»

Тема: «История костюма и прически»

выполнила студентка

Тулаева Алена Олеговна

Группа №_Ор-311 ПИ

Форма обучения заочная

Оренбург 2008 год

Содержание

1 Женский костюм Флоренции XV века

2 Характерные особенности мужских варварских причесок

3 Характерные особенности мужских причесок романского стиля

4 Эволюция женского костюма в Германии в XVII веке

5 Традиции испанского возрождения в современном женском образе

6 Женский костюм

7 Творчество К. Баленсиага

Список используемой литературы

1 ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ ФЛОРЕНЦИИ XV ВЕКА

Где в небесах тот край, где та Идея,

По образу которых создала

Природа прелесть этого чела,

Затмившего все чуда Эмпирея?

Фр. Петрарка

Эпоха Возрождения в Италии в искусстве костюма начинается с середины XIV века, в то время как в других странах она падает только на период XVI столетия.

Наиболее полное выражение нашла культура Возрождения в Италии. Итальянские города начали богатеть еще в период крестовых походов, особенно такие города, как Венеция и Генуя - города-порты, перевозившие на своих кораблях крестоносцев, и Флоренция - центр шелковой промышленности. Будучи посредницей, в торговле между Западом и Востоком, Италия в XV веке стала самой богатой страной Европы.

Новый характер жизни, новое представление о человеческой красоте вызывали к жизни и новые формы костюма.

Политическая раздробленность Италии привела к определенным различиям в костюмах жителей разных областей, так что иногда трудно говорить о всеобщей итальянской моде. В то время как северные области Италии находились под влиянием Франции, южные временно сохраняли самостоятельность, а Венеция испытывала влияние Востока. В XVI веке итальянская мода попадает под влияние Испании, которая выдвигается в число ведущих европейских держав.

Главной законодательницей итальянской моды в XV веке была Флоренция, а в XVI -Венеция. В конце XIV века на моду Италии влияли отчасти французские готические моды. Однако в Италии они никогда не имели тех крайних, экстравагантных форм, которые были характерны для "бургундских мод". Итальянцы, даже щеголи, носили всегда умеренную по ширине и длине одежду, избегая особой утрировки ее форм.

Красота ренессансной одежды заключалась уже не в графической изысканности силуэта мод позднего средневековья, а в живописности сочных, ярких цветовых сочетаний тканей. Даже в деталях костюма исчезла средневековая дробность.

На изготовление модных одежд шли дорогие материи - шелк, парча, бархат, покрытые вышивками и украшенные орнаментом из цветов, ваз, гондол. Весь костюм Ренессанса, особенно женский, строился на сочетании пышных драпировок тяжелых тканей. Из цветов особенно модными были зеленый, красно-винный, смарагдовый.

В силуэте одежды горизонтальные линии стали преобладать над вертикальными, готическими. Головные уборы теперь уже не удлиняли фигуру. Низкие прически великолепно гармонировали с общим характером ренессансной одежды.

Ведущей была мода, диктуемая высшими классами. В народном же костюме сохранились надолго традиции прежних лет. Однако костюм эпохи Возрождения относительно демократичен,- в нем не было строгой классовой обусловленности средних веков. Мода выражала имущественное положение человека, а не сословное.

Костюм является не только средством защиты от непогоды, но и знаком, символом, выражающим сложные понятия социальной жизни. Одежда указывала на национальную и сословную принадлежность человека, его имущественное положение и возраст, и с течением времени число сообщений, которые можно было донести до окружающих цветом и качеством ткани, орнаментом и формой костюма, наличием или отсутствием некоторых деталей и украшений, увеличивалось. Костюм мог рассказать, достигла ли женщина, например, брачного возраста, просватана ли она, а может быть, уже замужем, и есть ли у нее дети. Но расшифровать без усилий все эти знаки мог лишь тот, кто принадлежал к тому же сообществу людей, так как усваивались они в процессе каждодневного общения. В каждую историческую эпоху каждый народ вырабатывал свою систему символов, которые с течением веков эволюционировали под влиянием культурных контактов, совершенствования технологии и расширения торговых связей. По сравнению с другими видами искусства костюм широко и почти мгновенно реагирует на события в жизни народа, на смену эстетических и идеологических течений в духовной сфере. Для того, чтобы обрели плоть замыслы скульптора, архитектора, художника, писателя, должен пройти иногда длительный срок. Костюм же изменяется моментально, и в этих изменениях раскрывается глубинная сущность народной жизни.

Италия сумела, вопреки воздействию различных направлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды, и в сочетаниях красок. Этому особому статусу итальянской одежды долгое время благоприятствовало существование на территории

С усовершенствованием техники ткачества возросло потребление дорогих тканей. С XV века местные мануфактуры, особенно в Лукке, Венеции, Генуе, Флоренции и Милане, начинают в изобилии вырабатывать парчу, узорчатый шелк, разрисованный цветами бархат, атлас и другие великолепные, богатые красками ткани. После 1450 г. появляется тканый узор в виде цветов граната, который – в разных вариациях – становится наиболее излюбленным.

При всем многообразии узоров и красок итальянцы умели придавать своей одежде простую и гармоничную форму и носить ее с естественной грацией. В особенности это относится к женской одежде того времени. Все броское и вызывающее итальянки отвергали.

Уже с конца XV века итальянский костюм начинает влиять на европейскую, в частности на французскую моду.

Женские одежды были еще более разнообразны, чем мужские. В XV веке ведущими стали флорентийские моды. Идеалом красоты в это время считается стройная женщина с утонченным лицом, длинной шеей и высоким округлым лбом. Женские одежды были свободного кроя, имели мягкие линии, подчеркивающие формы тела.

Женские одеяния в Италии как в XIV, так и в XV веках отличались простотой формы, чистотой линий и силуэта. Мягкая женственность определилась простыми линиями платья. Рубашка чуть видна в скромном вырезе лифа или корсажа. Грудь стянута холстом, ее линии сглажены. Корсаж затянут одним шнуром или кожаным ремешком. Талия начинается чуть ниже линии груди, здесь же крепится юбка, заложенная в крупную сборку или складку. Рукав в XIV—ХVI веках — самостоятельная часть костюма, пристегивающаяся к корсажу.

Испытывая до сих пор значительное культурное влияние Франции, Византии, стран Востока, Италия с XV в. сама становится законодателем моды среди европейских стран.

Вертикальность, заостренные формы, условность и стилизация готики вытесняются горизонтальными членениями, простыми и естественными соотношениями и формами, сочностью, богатством и разнообразием цветовой палитры. Эстетика Ренессанса требовала от костюма настолько полного соответствия естественным формам тела, подчеркивания красоты пропорций, чтобы он мог быть «вторым телом» человека. При этом обязательно подразумевалась частичная его обнаженность. В создании итальянской моды принимали участие крупнейшие художники, которые расписывали ткани, создавали ювелирные украшения, узоры для кружев (Бенвенуто Челлини, Чезаре Вечеллио и др.).

Широкий приземистый силуэт костюма, стремление к большим объемам, устойчивые пропорции обнаруживают связь с горизонтальными линиями архитектуры и прикладного искусства эпохи, помогают воссоздать эстетический идеал красоты человека.

Эстетический идеал. Одним из важных условий красоты женщины считались золотистые, густые, длинные, волнистые волосы.

Идеальный образ — девушка-подросток.

Цвет кожи — розоватый, полный жизни. У женщины ценятся белые зубы, красные губы, красивый рот.

Идеал красоты — утонченное лицо с высоким округлым лбом, длинной шеей; стройная женщина с тонкой талией, стройными длинными ногами с маленькой узкой ступней.

Нижняя одежда. В Италии женщины носили одновременно два платья и оба они были из богатых узорных тканей – парчи, бархат. Нижнего белья пока не было.

Первое — нижнее платье — было глухим с длинными узкими рукавами.

Второе — верхнее платье с декольте характерной формы: спереди — квадратной, сзади треугольной (треугольный вырез удлинял шею), и узкой шнуровкой спереди.

Это платье было отрезным по талии. Юбка широкая, до полу и со шлейфом.

Основное украшение платья — рукава. Художники всю свою фантазию употребляют на отделку. Если рукав без разрезов, то сделан из самой дорогой материя — парчи с бархатным и затканным рисунком («аксамит»). Целиком платья из такой ткани имели право носить только дочери дожа Венеции, а также принцессы и герцогини. Если же рукав был с разрезами, то обязательно на локте и плечах. А затем фантазия в прихотливых рисунках разбрасывает разрезы и буфы в самом разнообразном направлении. Скрепляются буфы жемчужными, золотыми, металлическими застежками, шелковыми шнурами и лентами. Сверху могло быть надето платье типа плаща (гупелянд) без рукавов, свободными полотнищами падающее на спину и перед или с наглухо закрытыми боками. Такое верхнее одеяние делалось из драгоценных тканей с рисунком.

Платье было с длинными прямыми, немного расширенными к плечу рукавами. Рукава пристегивали или приметывали к лифу, таким образом, к одному платью можно было надевать разные рукава. Они разрезались вдоль руки, при этом разрез стягивали шнуровкой или застежкой на пуговички. Иногда разрезы выполнялись поперек у плеча и у локтя и соединялись тем же способом. Рукава доходили только до кистей рук. В готический период, согласно правилам приличия, предписывалось кисти рук скрывать. Таким образом, новшеством являлись открытые от одежд руки.

К плечам платья очень часто крепили собранное в мелкие складки и волочившееся по земле полотнище ткани, являвшееся привилегией знатных дам.

Иногда на платье набрасывали дорогие легкие накидки.

Верхняя одежда. Женщины носили длинный плащ на подкладке, часто с прорезями для рук.

Цвета. Для одежды характерно живописное сочетание ярких контрастных цветов.

Рубашка — белая.

Остальные одежды красных, синих, зеленых, золотых цветов.

Ткани. Льняные ткани использовали для нижней одежды. Из шелка, парчи, бархата шили верхние одежды.

Головной убор. Молодые предпочитали сетки и вуали, плетенные из золотых шнуров.

Замужние женщины носили шляпы мягкой подушкообразной формы и в виде тюрбана с длинными концами.

Прическа. Следуя моде, женщины носили золотистые косы и локоны, уложенные в сложные изысканные комбинации.

При постройке домов предусматривались такие места, где женщины обесцвечивали свои волосы естественным путем — солнцем. Они ежедневно на протяжении нескольких месяцев сидели под палящими лучами солнца, распустив волосы и смачивая их водой. Для этого использовали специальные шляпы.

Женщины выщипывали брови и подбривали волосы надо лбом (на вершину двух пальцев) и на затылке.

Косметика. В Европу с Востока поступают косметические средства. Их применяют с целью приглушить, неприятны запах, прикрыть грязь. Люди по-прежнему купаются очень редко. Стирают одежды тоже нечасто.

В эпоху Возрождения, прежде всего, ценится богатство, а гигиена потом.

В Италии в 1424 г. изобрели первое твердое мыло.

Женщины осветляли волосы эссенцией, белились, румянились, пудрились.

Украшения. Все одежды были богато расшиты, особенно богато расшивались плащи. Они сочетались с ювелирными украшениями.

В волосы вплетались коралловые и жемчужные нити. Они украшались специальными сетками и вуалями.

На руках носили перстни.

Дополнения. В это время впервые появляются вышитые носовые платки.

На поясе женщины носили подвесные кошельки.

Женщины надевали перчатки.

Самая ценная вещь в костюме — тканный или металлический пояс, обычно длинный, он являлся новым и главным украшением.

Обувь. Женщины носили туфли на мягкой подошве.

Одним из главных признаков женской красоты считались волосы, заботам о которых женщины посвящали много времени. На крыше каждого дома имелась маленькая беседка, открытая сверху, где женщина, защищенная от нескромных взглядов, могла сидеть с распущенными волосами, смоченными специальной краской, продетыми в шляпу с полями и без дна, и ждать, когда под знойным солнцем волосы приобретут знаменитый золотой оттенок.

Девушки могли ходить с волосами, распущенными по плечам, а женщины, изящно скручивая волосы с нитями жемчуга, прикрывали их сетками, чепчиками и легкими шарфами (на манер восточных тюрбанов), убирал волосы с затылка и лба, так как длинная шея и высокий лоб считались признаками красоты. Для этого сбривали волосы со лба, а иногда и брови, вырез платья на спине обнажал шею, делая ее более длинной. Пожилые женщины обязательно прикрывали головы платком, чепцом или накидкой. На поясе висел веер из страусовых перьев, кинжал (что входило в обязательный туалет дамы, выходящей из дома). На ногах мягкие кожаные туфли. В непогоду сверху надевался подбитый мехом плащ. В другое время — легкий.

В XVI веке знатные женщины употребляли драгоценные украшения: цепочки и цепи с массивными, вделанными в ювелирные оправы камнями, жемчужные подвески.

Одежда служанок и простонародья состояла из рубашки (т. е. нижнего белья), корсажа и двух-трех юбок, из которых верхнюю подтыкали за пояс. Кошелек привязывали к поясу на длинном шнуре (под верхней юбкой). Если длина платьев у патрицианок превышала рост, то платья служанок не покрывали и щиколотки.

Однако дань грандиозным нарядам отдавалась только в случаях чрезвычайно важных, тогда как в обыденной жизни знатные люди всех возрастов тяжести нарядов предпочитали гармоничную пестроту цвета, совершенство и богатство причесок, и ослепительную белизну украшенных рубашек.

Вторжение высоких идеалов искусства в область костюма оставило за Италией на три столетия Возрождения безоговорочный приоритет. В XVI веке значение собственно итальянского костюма значительно поколеблется, как и политическое и экономическое состояние страны. И испанское влияние, особенно в Венеции и Флоренции, сглаженное все же итальянским вкусом, возымеет свое действие. Жесткие корсеты, массивные юбки, разрезанные в Италии уже в XIII веке на манер распашных восточных одежд, изображены на женских портретах Бронзино. От итальянской моды останутся жемчуга, кружева и узорные ткани.

2 ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУЖСКИХ ВАРВАРСКИХ ПРИЧЕСОК

В конце V века под ударами варваров пала Западная Римская империя (476 г.). Перестало существовать многовековое рабство, которое являлось тормозом на пути дальнейшего развития общества. С падением Рима завершился последний период истории древнего мира, началась

роя средних веков.

С этого времени, в западной и центральной частях Европы, которые теперь занимают Франция, Италия, Германия, Англия, Нидерланды, начинают расселяться германские племена - вандалы, вестготы, остготы, франки, англы и саксы, а так же галлы и бриты. Греки и Рим, считавшие всех их дикарями, дали им общее название - варвары.

Продолжительное время на землях современной Европы делались попытки объединить земельные общины в единое государство. Но все они завершались неудачами. И только к концу века в результате завоевания франками Галлии возникло первое феодальное государство - франков. Во многом этому содействовал выдвинувшийся среди франкских вождей хитрый и жестокий Хлодвиг, а затем энергичный правитель и искусный полководец король Карл, прозванный Великим. Но единое Франкское королевство просуществовало недолго. В 843 году оно распалось на Восточное и Западное, а в Х веке возникли три самостоятельных государства - Италия, Франция и Германия.

Самая простая и естественная форма самоукрашения, по которой различались между собой не только галлы, бриты и германцы, но и их отдельные племена, состояла в способе носить волосы. Полудикие обитатели северной Британии носили волосы совершенно свободно и не знали стрижки, но бороду брили всю, оставляя только усы. Более цивилизованные бритты заимствовали прическу у галлов. Диодор, точнее других описывает, что они применяли искусственные средства, чтобы свои светлы от природы волосы, сделать еще светлее. «Они постоянно смачивают себе голову известковой водой со лба к затылку, от чего волосы, становясь жестче, поднимаются как лошадиная грива и придают галлам вид панов или сатиров. Широкие и густые усы, словно сито, закрывают им рот; впрочем, иные совершенно сбривают бороду, другие только отчасти, знатные же почти всегда бреют бакенбарды».

Тацит определенно говорит о разнообразии причесок у германцев. Его описание своеобразной прически свевов было приведено выше; о хатхах он пишет, что у них, вошло в обычай не стричь волосы и бороды до тех пор, пока не удается убить врага. У всех германцев, по Тациту, потерять волосы считалось позором; а по Клавдиану короткие волосы означали подчиненное положение. Германцы, подобно галлам, натирали волосы особенным мылом, чтобы они казались еще золотистее, чем были от природы. Из-за этого волосы германцев были очень популярны у римлян, которые часто пользовались ими для своих париков.

Мужские прически варварских племен не отличались сложностью.

Покорив народы разных национальностей, они охотно перенимали их прически. Носили полудлинные волосы, свободно падающие на плечи. Они могли быть прямыми или слегка волнистыми. Среди германских племен были распространены только длинные волосы - как признак свободы и воинственности. При этом около висков заплетали по тонкой косичке. На портретах, изображающих варваров, встречаются мужчины с прическами, которые силуэтом напоминают прическу «конский хвост». При этой прическе все волосы со всех сторон зачесывались вверх и туго завязывались на макушке жгутом. При возвышении династии Меровингов (VII в.) мужские прически делались из коротких волос, часто при таких прическах подбривали затылок. Молодые люди предпочитали носить длинные волосы. Со временем длина волос перестала служить знаком различия между свободными гражданами и рабами. Самой распространенной прической были свободно распущенные волосы, доходившие до середины шеи. С IX века эта прическа укоренилась среди всех слоев населения. И только преступников в наказание коротко стригли. В IX веке носили прическу, которая напоминала украинский оселедец. Все волосы, кроме небольшого хохолка на макушке, постоянно сбривали.

Мужчины племени галлов носили большие бороды. Но под влиянием римской культуры появился обычай брить бороду, оставляя, однако, большие усы. Часто оставляли на щеках небольшие клочки волос - подусники.

3 ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУЖСКИХ ПРИЧЕСОК РОМАНСКОГО СТИЛЯ

История культуры феодального общества делится на три периода: дороманский (VI - IX вв.) - раннее средневековье, романский (IX - XII - XIII вв.) - зрелое средневековье, и готический (XIII - XIV вв.) - позднее средневековье.

В архитектуре и изобразительном искусстве второй период получил название романского стиля. Этот стиль олицетворял всю суровость, мрачность, аскетизм средневековья. Искусство прочно удерживалось в тисках строжайших церковных догм. Вместо жизнеутверждающего начала античности появились навязанные религией суровость, массивность, единообразие. В живописи и скульптуре преобладают мотивы, прославляющие Христа.

По мере развития и укрепления феодального строя росло могущество церкви и ее влияние на все сферы жизни средневекового общества.

Средневековая мода романского периода - нечто совершенно новое, но в то же время она представляет собой смесь греческих и римских традиций, византийских деталей и «варварских» новинок.

На зависимость искусства этого периода от Рима указывает само его название - «романский». Вырабатывается новый эстетический идеал.

Эстетический идеал. Под глубинным влиянием религии появляется новый принцип эстетики - преобладание духовного начала в человеке, добровольно отрекающегося от земных благ и радостей жизни, человека-аскета.

Идеалом мужской красоты становится рыцарь - бесстрашный и мужественный воин (боец, одетый в грубые одежды).

Мужественность внешнего облика рыцаря-защитника определялась силой, храбростью, ловкостью, физической выносливостью, воинской доблестью, волевым решительным лицом, широкими плечами, сильными стройными ногами.

Таких людей изображают в витражах, делают скульптуры для соборов, их воспевают трубадуры, о них рассказывают в эпических произведениях - таких, как «Тристан и Изольда», «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах».

Формы головных уборов были очень просты. Мужчины надевали небольшие конусообразные шапки либо полукруглые. Головными уборами были и капюшоны, летом - соломенная шляпа.

Следуя античной традиции - короткая стрижка. Волосы подстрижены вокруг головы до мочек ушей, спереди - челка, бороду оставляют только высшие церковные и светские сановники.

Общие силуэты причесок средневековья не отличались особым разнообразием, как у мужчин, так и у женщин. Феодальная знать носила те же прически, что и простой народ. Разницу составляли лишь головные уборы, украшения.

Мужчины знатного происхождения носили полудлинные волосы, подражая изображениям Христа. Особенно эта прическа распространилась после крестовых походов. Другой разновидностью причесок была «пейзанская» стрижка: волосы аккуратно подстригались вокруг головы, завивались крупными прядями длиной до плеч. Густая челка закрывала весь лоб. Волосы крестоносцев по длине напоминали женские, так как рыцари давали обед не стричься во время походов.

Все мужчины, достигшие зрелого возраста, отращивали бороду. Форма бороды часто изменялась под воздействием моды. Бороды носили прямые или округлые, крючкообразные или раздвоенные. Завивке бороды уделялось большое внимание. Пряди завивались штопорообразно, а на концах свертывались в кольцо.

Рыцари обязательно отращивали бороду. Бороду разделяли на две или несколько отдельных прядок. Каждая из них могла быть перевита золотой нитью или шнуром, сплетенным из тонких золотых нитей.

Католические священники и монахи выстригали на теменной части волосы в виде небольшого круга (называлось это тонзурой) и прикрывали выстриженную часть маленькой шапочкой.

4 ЭВОЛЮЦИЯ ЖЕНСКОГО КОСТЮМА В ГЕРМАНИИ В XVIIВЕКЕ

В Германии жалобы на вторжение французских обычаев и мод начали раздаваться уже с 20—х годов XVII столетия и становились все громче, примешиваясь к никогда не прекращавшимся жалобам на постоянно возраставшее щегольство и расточительность, против которых систематически продолжали появляться все более строгие ограничительные законы и уставы об одежде.

Впрочем, по причине обширности страны и раздробления ее на несколько отдельных государств, французские обычаи и моды не везде появлялись одновременно и в равной степени. За исключением дюссельдорфского и пфальцского дворов, где они прижились еще раньше — в первом при Вильгельме XIV и его сыне (приблизительно с 1580 г.), а во втором при Фридрихе III (около 1590 г.) — до середины 20-х годов они встретили мало понимания и при дворах и в высших классах. При венском дворе они утвердились не ранее второй половины столетия, а в больших имперских и торговых городах, таких как Гамбург, Любек, Бремен, Аугсбург, Нюрнберг, Франкфурт и Страсбург, они встретили такое упорное сопротивление, что едва смогли поколебать его к концу века.

С середины 20-х годов французская манера одеваться начала необыкновенно быстро распространяться в Германии. Принятая большинством немецких дворов, а, следовательно, и ближайшими к ним кругами и вообще высшим обществом, она привлекла к себе и многочисленных щеголей и щеголих из других общественных слоев.

Тот, кто не хотел казаться отсталым и смешным, должен был одеваться и держать себя по-модному. Мода была теперь у всех на устах. Это стало как бы общей темой рассуждений как у приверженцев модного и современного, таки у противников и порицателей того и другого. А последних было немало, притом не только в средних, но и в высших сословиях. Партия противников нововведений не довольствовалась одними устными жалобами на губительное, по ее мнению, увлечение модами. В ее среде были люди, поставившие себе задачей систематически устно и печатно бороться увлечением и остановить его.

Женщины не уступали мужчинам в щегольстве и модничанье и тоже не избегли насмешек и порицаний за свою суетность. В 1615 г. в Страсбурге была напечатана проповедь на тему «Женщины — силки, расставляемые дьяволом», в которой ее автор, Георг Фридрих Мессершмит, предпринимает попытку «обнаружить суетность женщин в их внешних действиях и поступках» и с этой целью рассказывает о средствах, употребляемых женщинами для того, чтобы казаться красивее, и об их модном туалете. Он пишет: « И вот входит госпожа Венера в красивом головном уборе, с накладными грудями, в маске и шляпе, украшенной медальонами или золотыми монетами; на руках у нее браслеты, на пальцах бриллиантовые кольца, на шее цепочки, в продырявленных ушах серьги, в одной руке букет гвоздик, а в другой роз...» И далее: «Но что сказать о ее шейном уборе? Сколько видел я таких, которые носят воротники, похожие, скорее, на тележное колесо! Я не понимаю, как могут они в таком воротнике креститься. И хотя воротник вещь не особо важная, но для него приходится расширять двери, иначе он не пройдет в них. Такие воротники меняются каждый месяц, и эти перемены стоят каждый раз дороже, чем иное новое платье. Я знаю одну особу, которая заплатила за такой воротник пятьдесят крон - довольно, кажется, для одного раза. Теперь спрашивается: не есть ли это глупость, которая заставляет людей воображать, что они тем красивее, чем больше на них надето таких раздушенных накладок и подкладок?»

Кроме щегольства, много жалоб и порицаний также вызывало не менее быстро распространявшееся подражание иностранным, преимущественно французским, обычаям и манерам, особенно усилившееся после окончании Тридцатилетней войны, когда прекратилось, потеряв под собой почву, бывшее прежде в моде солдатское бахвальство. Особенно резкими выступлениями против этой страсти к офранцуживанию отличился Иоахим Рехель (1618—1669 гг.). «Теперь,— говорит он,— каждое второе слово должно быть французское, французские должны быть рот и борода, французские нравы и обычаи, французского покроя камзолы и кафтаны. Все, что ни изобретет в Париже благородный портняжный цех, хотя бы и нечто очень бессмысленное,— все перенимается немцами. Если бы какой-нибудь француз вздумал носить шпоры на шляпе, башмаки на руках, сапоги на голове, вместо пуговиц бубенцы, немцы тотчас же взяли бы с него пример. Кому могло бы прийти в голову носить при бархатном кафтане толстые холщовые панталоны, кроме дурака и француза? Если бы сам Гераклит увидел всю эту чепуху, он, с позволения сказать, поджал бы себе от смеха живот.

Таким образом, все усилия, направленные на то, чтобы остановить вторжение французской Моды, оказывались тщетными. Это понимали и те, кто действовал в этом направлении. Так, автор одного обращения говори: «Слишком известно, к сожалению, что, с тех пор как французский демон овладел нами, немцами, мы так сильно изменились в образе жизни, правах и обычаях, что имеем полное право, называться если не прямо натурализованными французами, то, по крайней мере, новым, во французов превращенным народом. В прежнее время французы не были в уважении у немцев, а теперь мы без них жить не можем, и все у нас должно быть французское: и язык, и платье, и кушанья, и даже болезни, а затем, вероятно, будет у нас и французская смерть... Большая часть немецких дворов устроены по-французски, и кто хочет получить при них какое-нибудь место, тот должен знать по-французски, побывать в Париже, этом университете всякого шалопайства, иначе ему нечего и хлопотать. Впрочем, это еще, куда бы ни шло. Но тоже самое творится в быту частных лиц, даже простого народа; стоит только посмотреть на наши города, чтобы увидеть, как все у нас офранцузилось... Теперь, если молодой человек хочет обратить на себя внимание женщины, он должен одеваться только, но французской моде, а там, будь он хоть урод, на это не обращают внимания. Он все-таки будет считаться очень образованным человеком, хотя бы у него голова вместо мозга была набита соломой» и т. д.

В женском костюме дольше всего сохранялись наиболее характерные детали, а именно: высокий и закрытый лиф с узкими рукавами и оплечьями, бочки верхнего платья, круглая, подобная мужской, крепко накрахмаленная фреза и головной убор. В некоторых местах, особенно в Северной Германии, не совсем вышел из употребления и старинный голлер. Введение французских и других иностранных фасонов уже с 20-х годов, прежде всего, началось в западных местностях - прирейнских больших городах. Например, нидерландский головной убор со странным налобным украшением в виде кисти распространился в северогерманских торговых городах - Любеке, Бремене и т.д., проник туда через Кельн и после некоторых изменений стал местным нарядом.

Офранцуживание происходило неравномерно даже в высшем женском обществе. В одних местах французские моды приживались раньше, в других позже. В западные области они проникали почти сразу, после своего появления во Франции, в восточные – на несколько лет позже. Например, при веском дворе дамы около 1700 г. носили костюм, который еще в начале 90-х годов перестал быть модным во Франции.

«Наши немецкие моды,- говорит в другом месте тот же автор, - то, что придумали мы сами, нам не нравятся, кажутся нам не так приличны, как французские. Зато и умеют же французы пользоваться нашей глупостью! Они ежедневно изобретают что-нибудь новое, выдумывают моду за модой и переправляют их к нам по воде и по суше, выманивая у нас деньги и обогащаясь нашей расточительностью и нашим мотовство». Но французские фасоны уже укоренились настолько прочно, что все порицания, подобные приведенным, были не более как выражением личных взглядов авторов. Мало того, эти фасоны были приняты, по крайне мере в общем направлении, даже самими светскими порицателями, а отчасти и духовными лицами, несмотря на то что последние своим званием обязывались к простоте костюма. Только одного не перенимали немцы у французов – их чопорности и накрахмаленности, ставшей при Людовике XIV требованием хорошего тона. Как в костюме, так и вообще в обращении они сохранили отчасти даже грубоватую непринужденность.

5 ТРАДИЦИИ ИСПАНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ЖЕНСКОМ ОБРАЗЕ

…Куда вся роскошь подевалась,

Которая наш восхищенный пленяла глаз?

Где дивный блеск турниров, схваток,

Где, где веселье удалое встреч боевых?

Век, им дарованный, был краток...

Хорхе Маирике

Испанское государство, в связи со сложившейся блестящей экономической ситуацией, выдвинулось на первый план в европейской жизни.

Испания — самая могущественная держава мира, это явилось следствием открытия Христофором Колумбом Америки и Реконкистой.

В стране наблюдается жестокая эксплуатация народа. Сказывается очень сильное влияние католической церкви.

На культурном наследии испанцев не могло не отразиться почти шестисотлетнее господство арабских народов (мавританской культуры). Велико было воздействие итальянского Ренессанса на развитие испанского Возрождения. Культура Северной Испании несла отпечаток преимущественно французского влияния.

В области литературы и искусства конец XVI — XVII в. для Испании явились поистине «золотым веком».

Но влияние католической церкви сказывалось на характере искусства, культуры, и в частности костюма, вследствие чего костюм чопорной Испании был жестким, тяжелым, неуклюжим, напоминающим броню.

Одна из самых интересных страниц истории костюма Возрождения — это испанская мода. Мода удивительно цельная в своей социальной характеристике, в своей принадлежности к классу самого реакционного дворянства, она явила миру идеальное лицо монархистской спеси, аристократической неприступности и привилегий. Поддерживая престиж испанского королевского двора, мода была его детищем. Средством внешнего выражения аристократической нетерпимости и надменности этикета явился придворный испанский костюм. Так возникла мысль о негнущихся спинах придворных, о надменно и гордо поднятых головах, о платьях, скованных неподвижными воротниками. Так создалась бронированная форма испанского костюма, поддержанная металлическими каркасными конструкциями и прикрытая жесткой, расшитой драгоценностями тканью, отороченная не менее жесткими металлическими кружевами.

6 ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Силуэт костюма представляет собой схему из двух соединенных в точке пересечения вершин и на талии. Первый треугольник (поменьше) — лиф, второй ниже и больше — юбка.

Силуэт костюма, металлический каркас, крахмальный плоеный воротник — характерные черты испанской моды, завоевавшей всю Европу.

Эстетический идеал. Идеалом красоты считалась худая и стройная женщина.

Нижнее белье. В моде вязаные шелковые чулки.

Нижняя одежда. Нижняя одежда состояла из двух платьев.

• Первое — нижнее платье — было длинным, с декольте на каркасе и с длинными и узкими рукавами. В нижнюю юбку из плотной ткани вшивали металлические обручи.

• Второе — верхнее платье — было с узким глухим лифом, спереди с вырезанным мысом, с нагрудной вставкой, на каркасе, с длинными широкими откидными рукавами с разрезами, а под ними были съемные рукава. Эти съемные рукава соединялись с проймами посредством шнуровки, которая прикрывалась фестонами или валиками.

Вертюгаль конусообразной формы использовали в придворно-аристократической среде. Юбка была распашной, широкой, без складок, на каркасе.

Воротник был белоснежным, широким, гофрированным, из кружев и шелка — фреза.

Женская фигура оказалась закованной в корсет с металлическими или деревянными планшетками. Корсет имел длинный шнип — выступ, оканчивающийся острым углом, благодаря которому плоская грудь плавно и невидимо переходила в юбку. На бедра надевался кринолин — каркас из нескольких конических уменьшающихся в диаметре кругов, висящих на кожаных ремнях, что сообщало юбке неподвижность и правильную кониче